Как использовать камеру смартфона для получения лучших снимков в Instagram*

Если вы думаете, что для получения популярности в Instagram* достаточно просто делать фото от фонаря, не заботясь ни о качестве картинки, ни о композиции, то это серьёзная ошибка. За любой интересной фотографией стоит правильный выбор ISO, выдержки, баланса белого и не только. И сейчас я устрою для вас экспресс-курс по мобильной фотографии.

Если вы собираетесь покупать новый телефон и хотите заранее узнать, как снимает его камера, вам помогут обзоры смартфонов на сайте Root Nation. Также вы найдете здесь сравнительные тесты камер различных устройств. В каждом обзоре смартфона - примеры фото с камеры в оригинальном разрешении.

Выбор приложения для фотосъёмки

Нулевой, так сказать, пункт. В этой статье мы сначала мы пройдёмся по функциям, которые наверняка есть даже в стандартном приложении камеры у любого мало-мальски хорошего смартфона. Но этих функций не всегда достаточно, и порой вам будет нужен так называемый профессиональный (или ручной) режим съёмки.

Если у вашего смартфона в стандартном приложении камеры нет про-режима, а присутствует только автоматический - вы на милости у алгоритмов искусственного интеллекта. Который тем чаще искусственный идиот, чем сложнее условия съёмки. А идеальные условия бывают раз в год, и то - не у вас.

Поэтому, если у вас стандартная камера смартфона лишена профессиональных функций, ставьте из магазина приложений кастомную камеру. Все нужные фичи, и даже больше, есть, например, в полностью бесплатной Open Camera, но для новичка там ну слишком много настроек. ProCam X Lite, на мой взгляд, будет идеальным вариантом. Платная версия вам пока не нужна. Устанавливайте бесплатную.

Если же у вас есть ручной режим в стандартной камере - открывайте его и погнали изучать все возможности мобильной фотосъемки.

Эффект боке

Это размытие заднего фона, чтобы объект на переднем плане стал более выразительным. Боке может делаться двумя способами. Физический есть только у флагманских смартфонов Samsung - изменяемая диафрагма. Суть её в том, что отверстие в объективе, через которое камера получает свет, имеет шторку, за  счет чего может изменять свой размер. Чем больше отверстие, тем выразительнее размытие фона при одинаковой выдержке.

Но почти во всех современных смартфонах эффект боке достигается программными методами. Эта функция использует силы искусственного интеллекта, который сам определяет передний и задний план, и размывает последний. Если в вашем смартфоне имеется несколько основных камер, то изображения с них могут совмещаться для получения более натуралистичного эффекта.

У некоторых смартфонов, например, Huawei, есть специальный режим “Диафрагма”, который позволяет эмулировать различные значения диафрагмы для регулировки степени размытия. Кроме того, для фото, сделанных в данном режиме, можно менять точку фокусировки и зону размытия в стандартной галерее (постфокусировка).

Главное, что нужно помнить о боке - не переусердствуйте. Слишком сильное размытие такое же уродливое, как и мусорный бак, попавший на задний план. А естественное размытие даст снимку привкус... профессиональности.

HDR

Данная аббревиатура расшифровывается как High Dynamic Range Imaging. Суть этой функции, которая часто присутствует даже в автоматическом режиме съемки - совмещение нескольких фото, сделанных последовательно с разными параметрами выдержки (о которой позже). Что позволяет выровнять экспозицию (яркость фото) и показать детали на снимках, где в кадре есть как ярко освещенные объекты, так и объекты в тени.

Скажем, если вы снимаете здание на фоне яркого неба, то экспозамер по зданию сделает небо пересвеченным - на фото оно станет просто белым фоном, а если попытаться запечатлеть естественное небо, то здание станет абсолютно чёрным, без деталей. Снимок в HDR позволяет сохранить детали и неба и здания.

Однако стоит учитывать, что режим HDR требует большей мощности железа, поэтому снимок может сохраняться дольше, если ваш смартфон недостаточно производительный.

Ночная съёмка

Эта функция зачастую отсутствует в бюджетных смартфонах, но не стоит расстраиваться, если ее у вас нет, потому что идеально она не работает даже на флагманах. Суть ночного режима в том, что фото снимается с длительной выдержкой (о ней чуть позже), и картинка стабилизируется силами ИИ, чтобы не получить размазанный снимок. Хотя, конечно, идеально делать такие фотографии со штатива для получения наилучшего результата.

В автоматическом ночном режиме камера самостоятельно подбирает значения ISO и выдержки для получения наилучшего результата по мнению искусственного интеллекта. Очень часто фото на максимальной выдержке выходят неестественно светлыми. Ночь становится похожа на день. Поэтому внимательно изучите возможности этого режима. Иногда производители добавляют в ночной режим возможность прерывания съемки на любом времени выдержки. На экране появляется индикатор, который заполняется во время съемки и фото постепенно светлеет. Вы можете прервать съемку в любой момент, нажав на кнопку. В итоге получаете ночное фото максимально передающее атмосферу освещения.

Но еще лучше - использовать ручной режим, в котором вы можете установить все параметры вручную и получить результат не хуже, а скорее всего - лучше, чем в автоматическом ночном режиме. Конечно, для этого следует много экспериментировать и со временем вы получите неоценимый опыт ночной съемки.

Зачем нужен про-режим в камере

Ну а теперь - фишки, которых может не быть в стандартной камере. Зачем они нужны - я уже рассказал. Но упомяну ещё раз про зависимость показателей ISO и выдержки от освещения. Вообще в зависимость входит ещё физическая диафрагма, но если она неизменная, как в смартфонах, то мы будем работать только с двумя параметрами.

Сразу стоит отметить, что показатель диафрагмы - наиболее важный момент еще на этапе выбора смартфона. Как раз потому, что этот параметр вы не сможете изменить. Показатель диафрагмы обозначается буквой f. Чем меньше значение, тем шире диафрагма (отверстие, через которое попадает свет на матрицу), а значит объектив камеры становится более светосильным и можно получать светлые фото при меньшем значении ISO и выдержки. Еще раз - при f/1.8 пиксели матрицы получат больше света, чем с f/2.0 - просто запомните это. Чем меньше, тем лучше.

Автоматический режим съёмки старается сделать так, чтобы картинка была не слишком светлая или не слишком тёмная. Это хороший подход, когда съёмка ведётся днём при адекватном освещении.

Но если что-то идёт не так, то вы, скажем, получите смазанный снимок из-за того, что в условиях недостаточного освещения камера выбрала длинную выдержку, а ваши руки дрожали во время съемки. Или снимок получится четким, но очень шумным из-за завышенного ISO. Избежать таких моментов можно только ручным контролем параметров съемки. Кстати, о них...

ISO

Суть - светочувствительность сенсора. Чем выше параметр, тем более восприимчивы пиксели матрицы камеры к поступающему на нее свету, но есть и обратная сторона медали - тем шумнее выйдет фотография. Чем меньше ISO, тем шума меньше, но и снимок станет темнее. Всё просто и сложно одновременно. Перед съемкой вам нужно выбрать оптимальный показатель ISO для конкретных условий освещения с учетом другого показателя вашей камеры - диафрагмы. А она, напоминаю, фиксированная почти во всех смартфонах.

Выдержка

Это - время, которое камера тратит на съемку кадра. Фактически - время открытого затвора, когда свет попадает на матрицу. Чем меньше выдержка, тем быстрее происходит снимок, но сенсор получает меньше света и снимок выходит темнее.

Большая выдержка поможет вам в условиях недостаточного освещения, но у нее есть основной недостаток - если дрожат руки или объект съемки двигается - вы получите смазанный кадр. Поэтому длинную выдержку лучше всего использовать только со штативом. И для съемки неподвижных объектов. Хотя, кадры ночного города с движущимися огнями - особый жанр ночной фотографии. В таком случае смазанность выступает фишкой снимка.

Баланс белого и оттенок

Первое - “теплота” картинки. Скажем, от лампочки накаливания лист белой бумаги может на фото получиться желтым, а на улице - он будет выглядеть белоснежным. Для этого баланс белого, он же ББ, и меняется.

Оттенок обычно меняется от зелёного до красного, и его надо менять, если у вас картинка, соответственно, либо неестественно зелёная, либо красноватая. Просто сравните то, что видите на экране, с тем, что видите глазами, и меняйте на свой вкус.

Фокус

Тут понятно - точный фокус означает максимум деталей и минимум размытия. В любой камере обычно доступны несколько вариантов фокусировки, помимо автоматического. Ручной фокус хорошо подходит для макросъёмки, то есть - съёмки объектов с минимального расстояния в несколько сантиметров. Непрерывный фокус будет “цепляться” за объект и изменяться постоянно - он полезен при съемке движущихся в кадре объектов. Простой автофокус - по нажатию на экран, тут вы можете указать точку фокусировки вручную, не полагаясь на автоматику.

Композиция

Это базовые правила расстановки объектов в кадре. Самое простое решение - использовать “правило третей” - активировать решеточку в настройках. И самые интересные объекты располагать по центру кадра или в местах, где линии пересекаются. Так уж получилось, что глаз именно туда первым делом смотрит.

Также старайтесь фокусировать внимание на чём-то одном. Лишние детали в кадре будут мешать воспринимать красоту того, что вы хотите показать. И, если, скажем, вы снимаете девушку, смотрящую влево, то располагайте ее на пересечение линий справа - и наоборот.

RAW и JPEG

Все современные мобильные камеры сохраняют фото в JPEG. Потому что картинки в этом формате имеют оптимальное соотношение качества и размера файла. Но многие смартфоны сейчас получили возможность сохранения снимков в формате RAW и чаще всего эта возможность появляется при использовании про-режима.

По сути RAW - это исходник фото напрямую с сенсора. Без обработки его алгоритмами камеры. RAW - очень тяжелый формат, файлы весят много, так как в фотографии хранится очень много информации. Для чего она нужна? Для последующей обработки в специальных фоторедакторах. И, скажем, если захотите радикально изменить яркость или контраст полученных снимков, то в JPEG почти сразу полезут уродливые артефакты, в то время как RAW вы сможете править в очень широких пределах. В общем, RAW пригодится вам, если вы собираетесь обрабатывать фото на ПК или смартфоне и желаете получить наилучший результат, не полагаясь на обработку в ПО камеры.

Итоги

Про стикеры, рамочки и прочие украшательства я рассказывать не буду - это дело вашего вкуса, ваш выбор и ваше решение. Не стесняйтесь самовыражаться, учитесь на фотографиях других мобильных фотографов, не бойтесь повторять, повторяться и на этом обучаться.